尋味中華（飲食）｜粿與糕在臺灣相遇：米香蒸騰，寓意不謀而合

中新社臺北2月22日電 記者 楊程晨

三水紅龜伯是臺北萬華區經營近70年的米食老攤。每逢年節，天色未亮，紅龜粿、菜頭粿、芋頭粿、碗粿、甜粿就被搶購一空，來者多是從其他縣市專程趕來的擁躉。

每天清晨4點起，在狹長的東三水街市場，年逾80歲的陳新桂、董敏卿夫婦便會搬起四角蒸籠。堅持用老方法手工磨米炊粿，是小店常年受食客追捧的關鍵。說起祕方，陳新桂向記者透露，前一夜就需浸泡在來米（臺灣稻米類型之一），待米粒吸飽水分後磨成米漿、瀝乾，和高甜度的蘿蔔絲快速拌勻，最後將米粿倒入木桶內蒸炊。

待木灶蒸籠下的霧白水汽攜米香竄出，小店門前的過道已排起長隊，老字號的“古早味”得以延續。

粿，是閩南、客家族群的傳統米制糕點，在客家方言也稱粄。臺灣舊時過春節要準備甜粿、發粿、包仔粿、菜頭粿，爲的是所謂“甜粿壓年、發粿發錢、包仔粿包金、菜頭粿夾點心”等老話中的吉祥寓意。

最具代表性的當數紅龜粿，鮮豔的紅加上外觀的烏龜紋路，代表着福氣、長壽等意涵。不過，隨着現代人對於色素的忌憚，吃紅龜粿的人已越來越少，這一糕點更多出現在祭祀臺上，但也有孩童趁家長不注意好奇“偷食”。

東三水街市場所在的艋舺被認爲是臺北城的發源地之一。清朝末年，這裡商賈雲集，繁榮光景一時無兩，相距不遠的龍山寺至今仍是臺北香火最旺的宮廟之一。臺灣飲食文化作家韓良憶告訴記者，臺北老式米食店鋪已越來越少，在老城得見，一是老食客的捧場，二是濃厚的民間信仰氣氛使然。

由此向北，步行半小時就能抵達的迪化街是臺北最老的南北貨市場。“阿嬤的店”米食百貨店，是位於迪化街永樂市場的臺北另一間傳統米糕鋪。被問到“粿”與“糕”的區別，老闆吳蘭英特別指出，從外觀上看，前者有着清晰分明的米粒，後者是米磨成漿水後製成，表面更顯光滑，色澤透亮。

韓良憶補充道，大陸北方地區多稱米制點心爲“糕”，大陸遷台的老一輩也會稱“粿”爲“糕”，但臺灣的年輕一代大多混稱。“在我家，我們習慣在講普通話時說‘糕’，跟外婆說閩南語就會稱‘粿’”。

她還舉例，菜頭粿也叫蘿蔔糕，閩南語“菜頭”的發音近似“彩頭”，是許多家庭年節必備。過去在眷村，外省族群也有在過年吃糕的傳統，所謂“年年高”。“同樣的東西、不同的發音，寓意卻不謀而合了。”

與迪化街二段交匯的粿仔街講述着臺北往日的“尋味”故事。這裡臨近淡水河，地勢平坦，清末以來便盛產稻米，當地居民研發出各種米食產品。因地利之便和市場需求，生產業者在巷弄群聚，後形成了臺北專營米食產品的區域，得名粿仔街。如今已難在老街找到傳統店鋪，取而代之的是經營米食的現代餐廳。

林貞粿行以“米”爲主題，提供自制的傳統蘿蔔糕、年糕，也有無麩質米蛋糕、米奶、無酒精米雞尾酒等潮流產物。當Citywalk（城市漫遊）這種新鮮的旅行方式在臺北興起，粿仔街成了許多“好吃者”的“打卡點”，他們在臨別時多會在現代粿行帶上一份伴手禮。

韓良憶說，傳統米食毫無例外都是先民從大陸帶來，但也因地制宜被開發改良。不管是老攤還是新鋪，臺灣的店家們都在力所能及地嘗試新元素和新產品。

芋頭粿就是陳新桂、董敏卿夫婦原創的品種。臺灣芋頭在冬季長勢慢，遇水相對少，吃起來口感綿密。芋頭粿一經推出便大受好評，現在已是萬華區“婆婆媽媽們的最愛”。陳新桂說，最傳統的美味迎客，客人不僅能吃出甜蜜的回憶，也可能會有滿滿的驚喜。（完）